Lie№28

[tovarishbanzai]

Что там пишут в новостях? Дожди в Турции?
Фильм-катастрофа в прямом эфире. От раскатов грома можно оглохнуть, в ложмане дрожат стекла и хлопают двери. Два часа ночи. Я стою на балконе, вжавшись в стенку, чтобы хоть как-то защититься от дождя и делаю попытки раскурить отсыревшую сигарету. На море шторм, порой сильные волны перехлестывают через ограждение и на трассу обрушиваются потоки воды. Вспышки молний, столь яркие, что режут глаза даже сквозь прекрытые веки, очерчивают контуры змеящихся над морем смерчей. Наверное, до суши они не дойдут. В любом случае, хуже уже не будет. Вместе с очередной вспышкой гаснет свет на трассе, но мне по-прежнему все равно, потому что в сумке лежит мощный фонарь, а когда я сяду в машину... ну что же, будем ехать со скоростью 20 км/час. Я думаю, что кокардник, собирающий туристов с другого конца региона, тоже опаздает на стыковку. Периодически оживает лежащий в кармане телефон, принося очередные безрадостные новости:
- Варь, мы в аэропорту уже девять часов. Самолеты не могут сесть, просто полосу не видно.
- Джаным, если твои туристы попытаются отменить экскурсию, то пошли их нахуй, потому что деньги я им не верну. Слышишь меня? Нахуй!
- А ты до Кати можешь дозвониться? Он трансфер в Анталии делает, там море всю дорогу залило, что-то случилось, потому что у неё телефон выключен!
- Варвар, а света только в Окурджаларе нет, или в Инджекуме тоже?
- Солнце, у нас в Белеке залило ложман. Я сижу на кровати, а на полу все плавает...
И так далее и тому подобное. Я не знаю, что со мной случилось, но действительно уже все равно, я только думаю о том, что в каждом отеле мне будут закатывать скандалы. В какой-то момент я с надеждой вцепилась в телефон:
- Шамиль, мне собирать Демре? - я не без удовольствия вырвала оперейшен из обьятий сна.
- Разумеется, - зевнула трубка, - В Кемере, наверняка, погода лучше.
В Кемере по скалам текут грязевые потоки, реки грозят смыть мосты, а порывы ветра почти сносят многотонный автобус с горного серпантина. С гор сползают мокрые облака и порой машина совершенно скрывается в белом мареве. Тогда Ахмет, матерясь, включает противотуманные фары и ободряюще улыбается мне. Нам бы только добраться до первой остановки, там туристами займется гид-историк, а мы с тремя оставшимися "нашими" водилами отправимся в "гараж" - есть горячий куриный суп, читать газеты и отсыпаться в теплых машинах.
Кокардник пытается что-то рассказывать, но шум дождя заглушает даже самый хороший микрофон. Туристы мрачно внимают. Форма промокла насквозь, особенно страшно за ноги - в кедах хлюпает вода.
Дома не станет легче. Поля вокруг ложмана залиты водой и то, что вчера было кукурузой, сейчас больше напоминает рисовые плантации. Кафельный пол, голые стены, невыносимый запах сырости, отсутствие горячей воды и электричества. Вроде бы еще осталось немного газа, а значит я сделаю себе кофе и попробую хоть немного согреться. Хочется супа. Хоть разводного, хоть бы из чего, но последние три доллара ушли на сигареты, а значит "ЖРАТ" откладывается на неопределенное время. Нас осталось семь человек, по одному на квартиру. Кто-то застрял в аэропорту, кто-то на туре, а я уже вернулась и делаю отчаянные попытки вымыть голову ледяной водой, пока еще остались батарейки для фонарика. Шумит дождь, только усугубляя чувство одиночества. Любимая "белая" машина сегодня на индивидуальном Памуккале.
Сейчас пришла программа - завтра я повезу туристов на рафтинг. Нет, погода не улчшилась, но отменять ничего не будут - "Джаным, пусть на хуй катятся, все равно мокнуть!", - гиды выгрызают с мясом каждую копейку из оставшихся в регионе туристов.